Вопрос: Печь или камин – чему отдать предпочтение?
Ответ: Когда речь заходит о том, какую отопительную систему установить у себя в жилище, то здесь первый выбор падает между печью и камином. Плюсы и минусы этих систем лежат на поверхности: экономичность и широкие отопительные возможности печей против эстетики камина. Хотя в свете последних разработок немецких и австрийских производителей возможности этих систем становятся сопоставимы. С каминами, закрытыми и открытыми, тоже вроде бы все ясно: безопасность и экономичность против магии открытого очага.
Но если отопительные свойства системы не слишком интересуют домовладельца, то выбор между печью и камином – дело его личного вкуса.

Вопрос: Значит, печь – это, прежде всего, экономичность?
Ответ: Самыми предпочтительными из всех отопительных систем являются, безусловно, печи. Это связано с понятием «здоровое тепло», которое они излучают («лучистое тепло»). Сложенные в определенном месте, благодаря естественной циркуляции комнатного воздуха и теплоотдаче печных поверхностей, данные сооружения создают оптимальные пропорции воздухообмена, которые наиболее благотворны для организма человека. Поэтому многие специалисты-экологи отдают предпочтение печи, рекомендуя ее при выборе системы отопления. Хотя главным критерием, из-за которого им отдается предпочтение, является экономичность.

Вопрос: Что такое традиционный камин?
Ответ: Традиционным принято считать открытый камин, который имеет топку в виде каменной (или из иного огнеупорного материала) ниши, открытой с одной или нескольких сторон в сторону отапливаемого помещения. Верхняя часть топки завершается дымосборником, служащим для сбора и направления продуктов сгорания топлива в дымоход. Неотъемлемой частью камина является дымоход, который служит для удаления продуктов сгорания из топки и создания тяги, необходимой для нормальных условий горения дров.
Скорость горения дров в традиционном камине не регулируется, а сам камин как отопительный прибор характеризуется низким коэффициентом полезного действия (не более 30%). Открытый проем топки рекомендуется ограждать экраном для уменьшения опасности возникновения пожара вследствие выпадения горящего топлива на сгораемые конструкции или предметы интерьера.

Вопрос: Каковы отличительные особенности камина со встроенной топкой?
Ответ: В отличие от традиционного (открытого) камина, закрытый камин базируется на основе металлической топки с дверцей из термостойкого стекла в металлической рамке. Такая топка предполагает монтаж декоративного внешнего обрамления в том или ином стиле сообразно интерьеру. Внешне напоминая традиционный камин (мы видим огонь и чувствуем его тепло), камин с закрытой топкой отличается от традиционного, а именно:

дает заметно больше тепла;

позволяет управлять процессом горения («быстрее – медленнее»);

более безопасен в эксплуатации;

значительно удобен в обслуживании;

универсальность (допускает использование в открытом виде);

позволяет выводить нагретый воздух в другие помещения;

требует в закрытом состоянии гораздо меньше воздуха на горение.
При возведении такого камина, как правило, используют закрытые топки промышленного производства, являющиеся законченным изделием с присущими ему техническими характеристиками.

Вопрос: Как отдает тепло камин со встроенной топкой?
Ответ: Современные камины работают следующим образом. В топку помещаются дрова и разжигается огонь. В результате увеличения температуры в топке увеличивается давление и образуется реактивная тяга от жерла топки к дефлектору дымохода. По мере протапливания температура чугунной или стальной топки увеличивается до 300 градусов. Холодный воздух проходит через нижние отверстия в облицовке камина и, соприкасаясь с топкой, нагревается (для этого поверхность топки выполнена с большим количеством ребер для увеличения площади, т.е., по сути дела, чугунный (стальной) корпус топки является радиатором), затем поднимается вверх и выходит через отверстия в верхней части кожуха камина. Иногда площадь таких отверстий может регулироваться специальными жалюзи. Следует отметить, что чем больше температура радиатора, тем больше скорость движения воздуха внутри камина.

Вопрос: Как влияет интенсивность использования камина на его конструкцию?
Ответ: Это один из основных показателей при выборе конструкции камина. Если, например, вы намерены протапливать камин почти ежедневно, да еще интенсивно, труба и уводы зеркала (так принято называть дальнюю внутреннюю сторону каминной топки, от которой должно отражаться тепло) должны быть сложены из кирпича как минимум до перекрытия помещения. Использовать металлические трубы, особенно импортного производства, в этом случае проблематично.
При средней интенсивности топок можно выбрать конструкцию с металлическими трубами. Соответственно, резко снижается нагрузка на основание камина, и если им является сборная железобетонная плита перекрытия, то необходимость устройства дополнительного фундамента отпадает.
При малой интенсивности использования камина допустимы любые конструкции, даже вариант его размещения на деревянном перекрытии. При этом реально использовать любые виды топок и металлических труб в комбинации с легковесным шамотным кирпичом.

Вопрос: Что собой представляют камины с использованием усилителей тепла?
Ответ: Существуют всевозможные устройства, с помощью которых можно удвоить, а то и утроить теплоотдачу камина. Например, накопитель тепла. Система состоит из чугунной пластины размерами на всю высоту топки и дымосборника. Чугунная пластина имеет полость для циркуляции воздуха, который выходит в комнату через регулируемые вручную (или автоматически) вентиляционные решетки.
Другой вариант накопления тепла предусматривает установку в открытой топке металлической емкости для сбора угля (может быть вмонтирована как в устанавливаемый, так и в существующий камин). Система встраивается в нижнюю часть камина. Накопление тепла достигается за счет инверсии огня в нижнем чугунном отделении топки. Когда дрова прогорят в верхней части топки, в нижней его части раздвигаются колосниковые пластины и горячий уголь падает в металлический резервуар, хранитель тепла (который служит и зольником). В этом случае система накопителя тепла работает, как печь, распространяет тепло через вентиляционные решетки камина в течение полусуток.
Теплоотдачу открытого камина можно повысить за счет устройства в кирпичном камине железного дымосборника. Устройством является металлический привод к дымоходу в виде полости с двумя отверстиями внизу и вверху – для циркуляции воздуха. Комнатный воздух, поступивший через нижнее отверстие привода, нагревается от металла и, поднимаясь, выходит через верхнее отверстие в комнату.

Вопрос: Как оптимизировать работу камина в помещении с высокими потолками?
Ответ: В таких комнатах для более равномерного обогрева предлагается под топкой устанавливать вентилятор. Он организует обратный естественному ток воздуха: холодный засасывается через верхние вентиляционные решетки, а теплый выдувается снизу. Благодаря этому воздух около пола прогревается более эффективно и на более дальнее расстояние от топки, а также по всей высоте равномерно перемешивается.

Вопрос: Что необходимо учесть при возведении печи (камина) в деревянном доме?
Ответ: Необходимо установить дополнительную защитную стену из несгораемых материалов: кирпича, газосиликатных или гипсовых блоков, имеющую специальное скользящее крепление к стене, компенсирующее усадку деревянных стен.
Камины (печи), установленные на деревянное перекрытие (силовой основой служат деревянные балки) представляют опасность не столько величиной дополнительной нагрузки, сколько возможностью возникновения щелей и неплотностей вследствие взаимной относительной подвижности пола и стены прислонения. Деревянное перекрытие следует заменить на более жесткое или хотя бы дополнительно укрепить.
Особое внимание в деревянном доме следует уделить устройству верхней части свода печи (камина) и узлу прохождения дымохода через сгораемое перекрытие.

Технология возведения печи (камина)

Вопрос: С чего начинается возведение печи (камина)?
Ответ: С определения места закладки фундамента. Под печь или печь-камин он должен быть самостоятельным, никоим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила. Поскольку основную нагрузку создает именно дымовая труба, ее необходимо расположить ближе к центру фундамента. Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях выполняется самостоятельный фундамент под так называемую «коренную» дымовую трубу.

Вопрос: Как рассчитывается конструкция фундамента?
Ответ: Все зависит от габаритов печи (или камина) и характеристик основания (грунта), на котором фундамент располагается. Его параметры в плане должны превышать размеры печи (камина) примерно на 6-7 см с каждой стороны. Глубина заложения фундамента – показатель довольно серьезный и во многом определяющий долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60 – 80 см. На пучинистых же грунтах, несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Московской области – 145 – 170 см).

Вопрос: Иногда рекомендуют фундамент в виде железобетонной плиты. В чем его преимущества?
Ответ: Устройство фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты мотивируется заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12 – 15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение.
Для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл под фундаментной плитой залить бетонные сваи, на которые будет опираться сама плита.

Кладка сводов и арок:
а – построение свода (А-В, Б-Г – ширина топливника; Д – стрела подъема свода; Е – центр (проводимая из него кривая, образующая свод, должна проходить через точки Б и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода); б – доска с кружалом; в – кружало; г – шаблон пяты; д – обратный шаблон пяты; е – устройство опалубки для кладки свода; ж – проверка кладки свода; з – кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей; и – упрощенный треугольный свод; 1, 3, 8 – пята; 2 – кирпич; 4, 9 – кружалы; 5 – стойки; 6 – клинья; 7 – опалубка; 10 – стягивающий брусок; 11 – проволока; 12 – нижние распорки


Вопрос: Есть ли какие-то особые тонкости в процессе кладки печи?
Ответ: В большинстве случаев кладку простейших печей и каминов ведут «в половину» или «в четверть» кирпича. Первый вариант проще, поэтому предпочтительнее. Ряды и углы кладки необходимо перевязывать. Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При укладке каждого последующего в ряду кирпича на его торцевую грань также наносится раствор. Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и «осаживают» (вдавливают рукой или пристукивают рукояткой кельмы).
Здесь следует заметить, что в процессе кладки топливника расстилать раствор лучше не кельмой, а рукой. При этом появляется возможность почувствовать на ощупь и удалить мелкие камушки, комки глины и прочие твердые включения, что повысит однородность раствора и качество кладки.
Надо иметь в виду, что в теле кирпича есть множество пор, через которые он активно высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный же раствор теряет необходимую пластичность и в дальнейшем перекаливается в процессе эксплуатации печи. В результате уменьшается плотность швов и прочность кладки, в печи появляются щели и сквозные отверстия. Во избежание этого, каждый кирпич следует перед укладкой погрузить на некоторое время в емкость с водой. Когда он наберет необходимое количество влаги (об этом свидетельствует прекращение бурного выделения пузырьков воздуха), можно пускать кирпич в дело.

Вопрос: Отличаются ли между собой наружная и внутренняя стороны кладки печи?
Ответ: После укладки 4-5 рядов раствор, выдавленный из швов, подрезают, т. е. снимают мастерком, а внутренние поверхности печи вдобавок к этому затирают мокрой тряпкой. Последняя операция очень важна, т. к. при эксплуатации печи внутренние наслоения раствора осыпаются и могут уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупорить их. По этой же причине нельзя оштукатуривать печь изнутри.

Вопрос: Как выложить арочное отверстие камина?
Ответ: Портальное отверстие камина, как правило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все эти перемычки устраиваются по специальной опалубке (кружалу). Работа начинается с закладки ят, конфигурацию которых вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода камина. Кружало подпирают временными подпорками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон. Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича не более 6 см.
Примите к сведению – все ответственные участки кладки камина сначала складывают насухо, и только потом на растворе.

Вопрос: Чем можно украсить выложенный камин?
Ответ: Если кирпич был блеклый, неяркий, покрасьте его темперой или гуашью, не заходя на швы, в 2-3 колора, близких к цвету кирпича (оранжевый, красный, малиновый). Это придаст камину художественную выразительность.
В качестве материалов для каминных облицовок могут быть использованы изразцы, огнеупорный кирпич, кафель, металл, различные виды искусственных и натуральных камней (гранит, мрамор, песчаник, ракушечник и др.). Очень часто в декоративных целях используются ценные породы дерева, такие как дуб, бук, и др.

Вопрос: Строительство печи-камина закончено. Что дальше?
Ответ: Завершающим аккордом является просушка. Любая свежесложенная печь содержит в себе очень много влаги, которая впиталась в материалы во время ее выкладки. Этот этап не менее ответственен, чем все предыдущие.
Наиболее правильный способ – естественная сушка. В течение 10 – 15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях исчезнут темные сырые пятна, а на вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.
Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, применяют другой способ – искусственная сушка. Но здесь надо помнить, что при неправильном подходе покрытие каминной печи может непоправимо повредиться. Только что построенную отопительную систему нужно просушивать очень аккуратно, при слабом огне и невысоких температурах.
Печь (камин) протапливают периодически, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова. Следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки составляет не более 30 мин. При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 градусов. Иначе могут появиться трещины и разрывы: при высокой температуре вода, содержащаяся в материалах только построенной печи, увеличивается в объеме и разрывает кафельные стены и другие конструкции.
После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми. Такую сушку нужно продолжать в течение 3-4 дней (утром и вечером). Потом степень нагрева печи можно будет увеличить. Если сушка печи приходится на весенний или летний период, когда в воздухе много влаги, то она займет 8 – 10 дней.

Вопрос: Как узнать об окончании сушки печи?
Ответ: Чтобы проверить – просушена ли печь и осталась ли в ней влага – достаточно взглянуть на трубу. Если из нее выходит много белого дыма, то вашей печи требуется еще время для просушки. Белый дым, идущий из трубы – это, главным образом, водяной пар.

Металлические печи для дачного дома

Вопрос: Какой должна быть металлическая дачная печь?
Ответ: Достоинства, которыми должна обладать печурка из железа (чаще называемые «буржуйками»), можно условно разделить на обязательные и желательные. Обязательных два. Во-первых, печь должна прогревать помещение как можно скорее (через 15 – 20 минут после начала горения дров). Во-вторых, от нее требуется сохранение тепла на как можно более длительный срок. Обеспечить экономность тепловой энергии можно либо особой конструкцией печи, благодаря чему дрова горят значительно дольше, чем обычно, либо наличием специальных элементов, которые при горении накапливают тепло, а потом долго остывают, отдавая его воздуху помещения (так называемый теплоаккумулятор).
Желательное достоинство одно. Конечно, в дачных условиях можно готовить пищу на кухонной плите, работающей на баллонном газе или электричестве. А вдруг электричество отключат, и газ в баллоне, как назло, закончится? Значит, лучше иметь печь, на которой можно было бы готовить или разогревать пищу.
Печь-плита – это та же чугунная печь, верх которой является собственно плитой. Для того чтобы хозяйка не прислонялась к нагретому кожуху и не обжигалась, плиту следует снабдить металлическим ограждением.

Вопрос: Какое топливо лучше всего подойдет для металлической дачной печи?
Ответ: Работают металлические печи на торфе, дровах, древесных брикетах и в некоторых случаях на буром угле. Каменный уголь в подавляющем большинстве моделей использовать запрещено – его высокая теплотворная способность может просто разрушить конструкцию.

Вопрос: Как обогреть с помощью металлической печи целый дом?
Ответ: Пространство дома, как правило, разделено на несколько небольших помещений. Устанавливать печь придется в одном из них, а тепло надо в буквальном смысле заставить циркулировать по остальным. Для того чтобы этого добиться, существует несколько путей.
Первый и наиболее простой, но не самый эффективный – организовать естественную циркуляцию воздуха по горизонтали и вертикали. Если внутреннее пространство вашего дома спланировано так, что вы можете пройти от места установки печки через все комнаты и вновь вернуться к печке, можете не сомневаться: тепло точно так же сможет циркулировать по всему этажу. И даже будет поступать на верхний этаж через лестничный проем.
Второй путь технически более сложен, но и более эффективен: циркуляция тепла стимулируется с помощью маленьких вентиляторов, врезаемых во внутренние перегородки в не бросающихся в глаза местах (ближе к потолку). Для обратного оттока холодного воздуха в нижней зоне перегородок следует сделать отверстия, прикрыв их декоративными решетками. С таким же успехом можно установить вентиляторы в перекрытии, и тогда можно будет организовать циркуляцию теплого воздуха не только по одному этажу, но и с нижнего этажа на верхний. Использовать для этих целей можно как специальные вентиляторы, так и обычные – для кухонной вытяжки. При этом лучше выбрать вентиляторы с низким уровнем шума, чтобы не мешали во время сна.
А самое главное – печь должна иметь достаточную мощность.

Вопрос: Какая конструкция металлической печи наиболее оптимальна?
Ответ: Самые простые «буржуйки» производятся как из стали, так и из чугуна (в этом случае может предлагаться разборный вариант). Представляют собой, грубо говоря, металлический ящик с дверцей и патрубком под трубу. Никаких изгибов на пути продуктов сгорания в печи нет (патрубок под трубу установлен на задней стенке или на крышке над этой стенкой).
В более сложных конструкциях есть один изгиб (печь изнутри как бы разгорожена по горизонтали на две камеры, и тогда патрубок находится на крышке почти над дверцей). Последний вариант предпочтительнее – продукты сгорания попадут в трубу не сразу, а только после того, как отдадут тепло стенкам верхней камеры.
Как правило, предлагается обложить стальную печь кирпичом, причем не вплотную к стенкам, а с зазором в 2-3 см (величина этого зазора регламентируется уголками, приваренными к стенкам печи). Такая конструкция сулит двойную выгоду: во-первых, по зазору между печью и кладкой будет идти конвективный поток нагревающегося о стенки воздуха (он-то и позволит быстро нагревать помещение), во-вторых, прогретая кладка будет долго отдавать тепло после окончания горения.

Вопрос: Каковы «плюсы» и «минусы» металлических печей?
Ответ: Недостаток у металлических печей один – невероятная «прожорливость» при очень низком КПД. Но есть и плюсы. Это дешевизна конструкции (от 1500 руб.), долговечность, легкость транспортировки. Именно «буржуйка» подходит для времянок (вагончиков) и одноэтажных дач с низкой крышей, поскольку может работать с трубой любой высоты.

Вопрос: В чем отличия импортных моделей металлических печей от отечественных «буржуек»?
Ответ: За рубежом «буржуйки» тоже изготавливают из чугуна и стали, но дизайн с нашим не сравнить. Второе отличие – печи оснащены устройствами регулировки притока воздуха (они располагаются на дверцах). Чем приток меньше, тем дольше горят дрова, в наиболее экономичном варианте они даже не горят – тлеют. Греют импортные печи из металла как конвекцией (воздух нагревается о стенки), так и тепловым излучением от стенок.

Вопрос: Что такое печь с верхней загрузкой?
Ответ: Это классический вариант «буржуйки» – в виде вертикально поставленной бочки. Такие печи снабжены чугунной крышкой (понятно, что подкидывать дрова в горящую печь надо с большой осторожностью).

Вопрос: Можно ли улучшить теплоотдачу металлической печи?
Ответ: Основной недостаток всякой «буржуйки» заключается в том, что конвективный поток воздуха вблизи ее разогретого корпуса хаотичен, а значит, обладает пониженной эффективностью. Исправить положение позволяет монтаж вокруг печи из чугуна стального кожуха. Воздух будет всасываться в пространство между печью и кожухом в нижней зоне (от пола), подниматься, нагреваясь о стенки печи, и выходить в верхней зоне (из-под крышки или сквозь отверстия в ней). Естественно, этот кожух будет иметь значительно меньшую температуру, чем стенки печи, – об него уже не обожжешься, да и украсить его (покрыть той же эмалью, что заметно улучшит дизайн) можно будет без опасений, что печь облупится. Следует иметь в виду, что кожух может быть не только стальным, но и керамическим, что увеличит его теплоемкость.

Вопрос: Что собой представляют металлические печи-калориферы?
Ответ: Регулировка потока воздуха в печи-калорифере (проще говоря, снижение интенсивности его подачи) позволяет увеличивать время сжигания одной закладки дров до 8 и даже 12 часов. При этом снижается и скорость движения отходящих газов, благодаря чему корпус печи быстрее прогревается, а количество тепла, безвозвратно уходящего в атмосферу, уменьшается.
Отдельные модели печей-калориферов футеруются шамотными материалами, что обеспечивает длительную и постепенную отдачу тепла. Для повышения КПД в некоторых печах-калориферах производится возврат и дожигание отходящих газов – они возвращаются в топочную камеру, где и происходит их полное сгорание.

Вопрос: Что собой представляют металлические печи-камины?
Ответ: Металлические печи-камины – особая категория отопительных агрегатов, довольно популярная в последнее время. Среди них можно назвать как обычные буржуйки с окошком, так и модели длительного горения. По своей конструкции они представляют собой нечто среднее между печами длительного горения и каминами с закрытой топкой. Иногда в печи-камине используется топочная камера с большим по площади окном, через которое можно наблюдать за процессом горения. Однако, в отличие от каминов, подобные печи оснащаются готовым металлическим корпусом, который не нуждается в дополнительной облицовке.
Одно из важных достоинств каминопечей – экономичность. Конструкция испытывалась и совершенствовалась на протяжении столетий, и результат получился великолепный. Режим горения – тлеющий, что позволяет снизить расход дров и получить максимальную теплоотдачу. Мощность приборов чрезвычайно высока – до 15 кВт! Для сравнения: тот же показатель для средней кирпичной печи – 2 кВт, имеющей повышенную мощность – до 4 кВт.
Здесь уместно заметить, что камины с чугунными топками внутри не являются каминами в строгом смысле слова. Скорее это те же каминопечи, стилизованные под камин, с весьма высоким КПД (до 83%). Высокая теплоотдача достигается не столько за счет лучистой направленной энергии, сколько за счет конвективных тепловых потоков. Теплопроводность и теплоемкость чугуна, как известно, высоки, поэтому воздух в помещении нагревается быстро и тепло держится долго.

publications.proektstroy.ru

Финляндия – северная соседка России, с которой у нас давние исторические
связи. Кто-то воспринимает Финляндию как родину Деда Мороза, но многие
специалисты теплоэнергетики знают Финляндию как родину надежных финских
котлов Vapor.
Почти полувековая история торговой марки VАРОR говорит сама за себя
и подтверждает то, что традиции и качество являются надежными составляющими
успеха.
Немного истории
Финские
котлы Vapor регулярно экспорт...

В наше время, когда рост цен на энергию служит мощным импульсом для
развития рынка энергосбережения в России, когда как в промышленном производстве,
так и в системе ЖКХ возрастает интерес к новым высокоэффективным технологиям
энергосбережения, на первый план выходят вопросы, связанные с проведением
быстрых и точных измерений различных параметров.
Немецкая
компания Testo AG является признанным мировым лидером в разработке и
производст...

В ближайшем будущем «теплые полы» и «греющие перегородки» потеснят традиционные радиаторные системы отопления, но вряд ли заставят нас полностью от них отказаться. А вот чего точно не будет в системах отопления будущего, так это металлических труб, которые не устоят перед напором своих пластиковых собратьев. О том, как будут развиваться системы отопления в будущем, рассказывает к. т. н., доцент ГАСУ А. Ф. Смирнов. – Принцип р...